J'entame ce nouveau sujet parce que j'ai brusquement eu envie de regarder de plus près une platine Jean-François Le Tallec STAD1 que j'ai depuis quatre ans.
Je l'ai eue pour un prix raisonnable étant donné qu'elle n'est pas dans un état irréprochable.
Elle était entreposée depuis son achat à côté d'un certain nombre d'autres platines qu'il faudra bien que je regarde un jour de plus près.
A l'instant où j'écris ces lignes elle est déjà presque entièrement démontée.
Les photos seront donc présentées ici pour ainsi dire dans l'ordre du remontage.
Je pense qu'il y aura quelques vues intéressantes car je n'ai pas trouvé de photos de cette platine démontée sur la toile à l'époque où je l'ai achetée ; c'est peut-être différent à présent, il faudrait faire une recherche.

Je trouve que ce serait une base intéressante pour un bras DIY, tangentiel peut-être.
Une autre fois sans doute.

Voici le moteur :



La poulie présente deux gorges usinées pour la courroie torique.
Une pour le 33 tours, l'autre pour le 45 tours.
Pas facile de passer de l'une à l'autre car il faut à chaque fois démonter le bazar des plateaux pour déplacer à la main la courroie d'une gorge à l'autre.
Moi je m'en fiche je n'écoute jamais de 45 tours.



Première impression, il est plus petit que les moteurs synchrones Premotec habituels montés sur ce genre de platine.
C'est un moteur synchrone Philips (ou RTC, c'est pareil), la date de fabrication du moteur qu'on lit dessus permet aussi de situer approximativement la date de fabrication de la platine.
Il était branché selon le schéma du 110V avec une résistance de 15 kOhms pour réduire la tension appliquée aux bobines.
A priori je vais le brancher selon le schéma du 220V, dans ce cas le condensateur doit être branché entre les deux fils gris et le fil bleu avec le 220V entre le fil bleu et le fil rouge.
Je suis assez satisfait de la valeur du condensateur que j'ai fini par trouver en tâtonnant, elle équilibre assez bien les tensions et minimise les vibrations du moteur.



J'ai commencé d'abord par m'occuper du moteur car l'un des principaux soucis de cette platine était dans le fait que la poulie motrice ne tournait pas rond.
Au départ je ne savais pas si l'axe moteur, de 2 mm de diamètre, était faussé ou si la poulie était usinée de travers.
Pour le savoir j'ai dû retirer la poulie qui était collée, embêtant ça.
Il faut se retenir absolument de forcer entre le moteur et le dessous de la poulie avec un écarteur, au risque de casser le moteur ou d'arracher l'axe.
J'ai profité du fait que la poulie est percée de part en part, d'abord à 2 mm pour l'assemblage sur l'arbre moteur, puis à 3.5 mm allez savoir pourquoi.
J'ai effectué un taraudage M4 dans la partie percée à 3.5 mm puis j'ai vissé une vis M4 réduite en bout à moins de 2 mm pour pousser sur l'extrémité de l'axe.
Et ça marche !
J'ai pu ainsi constater que l'axe du moteur était faussé.
J'en ai profité pour vérifier que la poulie était sans défaut en l'emmanchant sur une pige de 2 mm et en la faisant tourner avec une mini-perceuse de qualité.

Avec pas mal de patience et ma loupe de tête j'ai finalement réussi à faire totalement disparaître le faux-rond.

Le socle :





La pièce la plus hors-normes de cette platine.

Il s'agit d'une caisse en contre-plaqué de 22 mm d'épaisseur qui sert de coffrage au béton qui la remplit.
Trois logements y ont été créés avec trois morceaux de tube en PVC pour le passage du bras, du palier et du moteur.

Ce socle mesure 455 x 360 x 70 mm et pèse 12.4 kg.
Toutes les faces visibles sont plaquées d'un formica noir brillant.

Je l'ai entièrement vidé pour le polir car il y a des traces d'usure par endroits que j'espère estomper.
Le plus difficile c'est de retirer l'interrupteur sans le casser ni massacrer le formica qui est autour, il y a un petit éclat ici qui se trouve masqué par l'interrupteur quand il est installé.

Le palier du plateau :



Il faut une douille de 32 mm série longue pour retirer l'écrou.



Il y a une bille au fond qui supporte l'axe du plateau.
Le palier est fait d'un seul tube en Teflon du haut en bas, il fait 10 mm de diamètre.

Je commence le remontage des diverses pièces sur le socle :



Le palier du plateau, la plaque support du bras et la pièce de montage du bras qui était dessus à l'origine, un bras Linn Basik LV V.

J'ai limité mes ambitions en terme de polissage du dessus, il reste des traces d'usure.
Tout d'abord le temps ne se prête pas au polissage à la machine qu'il vaut mieux faire en extérieur et je ne sais pas comment réagit le formica soumis à la pâte à polir.
Il faudra que j'essaye sur autre chose avant d'aller plus loin.

D'aucuns s'en contenteraient en termes de finitions.
En tout cas, chapi-chapo !

Aujourd'hui je vais vérifier que le bras Linn Basik LV V a été positionné correctement.
Son axe de rotation doit être à 211 mm du centre du plateau.

J'ai de sérieux doutes, surtout eu égard à la médiocre qualité d'installation d'origine de la planche support de bras.

Autant il est facile, à condition d'en prendre la peine, d'installer un bras à la bonne distance, autant il est difficile d'évaluer cette distance a posteriori.

C'est pourquoi j'ai usiné une bague qui se centre dans le puits de fixation du bras :



La pige rectifiée qui est dedans fait 5.00 mm.

Il suffit ensuite d'utiliser le calibre à coulisse qui va bien et de le positionner précisément :







Je mesure 214.7 mm, auxquels il faut retirer 2.5 mm pour le centre du bras et 3.63 mm pour le centre du plateau (l'axe central fait 7.25 mm).
Résultat 208,57 mm avec moins de 0.2 mm d'erreur de mesure.

Comme je m'y attendais je suis loin des 211 mm requis pour ce bras.

Il va falloir y remédier.

Vous n'avez pas manqué de remarquer que le centreur du disque est taraudé.
Car cette platine était livrée avec un palet presseur à visser, que j'ai fort heureusement (sinon il aurait aussi fallu que j'en usine un).
Pour info, c'est du M6.

Comme j'espère me servir de cette Le Tallec STAD 1 pour tester un bon nombre de bras 9", je vais apporter une amélioration à cette platine qui va me permettre de repositionner précisément les diverses plaques de montage des divers bras.

Dans l'immédiat la plaque d'origine mal positionnée et mal percée est indexée par les quatre vis.
Tout mécanicien sérieux vous dira que c'est très insuffisant.
Dans ce contexte il faut placer deux pions de centrage sur le socle et percer deux trous borgnes sous les plaques de montage.
Comme ça chaque nouvelle plaque sera installée comme toutes les autres.

Ce chiffre de 211mm tu le sais comment ?

Par exemple là :
http://www.vinylengine.com/tonearm_database.php?make=any&sort=3&ascdesc=ASC&mdl=&cw=&mp=&eflo-&efhi=&mdlo=200&mdhi=220&ohlo=&ohhi=&amlo=&amhi=&search=search&page=150

A peu près au milieu de la page.

C'est indiqué pour chaque bras et il est indispensable de respecter cette cote très précisément si on veut qu'il fonctionne correctement.

D'accord.

J'ai usiné une barre d'écartement pour installer le bras exactement à 211 mm du palier du plateau :



De cette façon où que je fixe la plaque support du bras la bonne distance sera respectée.

Excellent : 12 !

Voici le gabarit destiné à installer précisément les pions de positionnement des planches qui supporteront les bras :



Il est indexé sur le moyeu du plateau et l'angle arrière droit du socle :



On voit tout de suite que la plaque d'origine était posée au pif :





J'ai utilisé deux canons de perçage pour préparer l'emplacement des pions de positionnement :



Ça permet de percer avec une très grande précision et perpendiculairement à la surface.
Deux serre-joints Facom vigoureux ont maintenu le gabarit fermement en place.

Et voici les deux pions de 4.00 mm en place :



Désormais quand j'usinerai une plaque de montage elle tombera exactement là où je l'aurai prévu.
La distance bras pivot déterminée par le constructeur du bras sera maintenant respectée avec une tolérance meilleure que + ou - 0.2 mm.

Il faudra que je triche un peu sur la plaque d'origine qui supporte le bras Linn Basik LV V, et seulement sur celle-là, pour que la distance de 211 mm soit obtenue malgré les vilaines perforations existantes.

Demain je vous montrerai les pieds.
En effet je n'ai pas eu les pieds d'origine qui étaient fournis avec cette platine.
A ce que j'ai vu sur les photos de la toile il s'agissait d'un simple ressort avec semelle.
J'ai la faiblesse de penser que ce que j'ai imaginé pour les remplacer est mieux.

Je n'en suis pas encore au stade du remontage définitif, pour ça il faudra que je réinstalle le moteur à sa place.
Mais j'ai eu envie de mettre mes nouveaux pieds sur la plaque du fond.

Voici à quoi ressemble cette plaque :





Les cuvettes aux quatre coins devaient je suppose recevoir les pieds d'origine.
Dans ce cas ils ne devaient pas être fixés, c'est moyennement pratique lors de l'installation de la platine.

A l'origine ces cuvettes ne sont pas percées, j'ai percé quatre trous volontairement décalés vers l'intérieur pour placer les vis qui reçoivent mes pieds :



Voici un détail du pied :



Et les quatre pieds sur la plaque du fond :

M'a l'air tout bon tout ça !

Le moteur est retourné sur son support :



C'est un disque en médium qui est maintenu en place par un entourage en feutre.
Le feutre isole la platine des vibrations déjà assez modérées du moteur.

J'ai ré-assemblé la platine et je vais bientôt pouvoir l'essayer :



Le bras Linn Basik LV V est pénible à régler, d'autant plus que je n'avais pas la valeur de la distance entre le diamant et la surface d'appui de la coquille.
Celle qui peut se régler facilement avec un gabarit comme celui-ci :



Maintenant que j'ai réglé la position de la cellule laborieusement au protractor je peux dire que cette cote est de 50 mm.
En plus ce bras ne peut accepter que des cellules légères, en gros la masse coquille + cellule ne doit pas être supérieure à 16.5 g.
Pas grave, maintenant je peux installer n'importe quel bras sur cette platine.

Premières impressions.

On lit de tout au sujet de cette platine sur la toile.

Parmi les critiques virulentes que j'ai pu voir il est surtout fait allusion à une faiblesse excessive du moteur d'entraînement.

On y trouve la photo d'une configuration de moteur qui n'est pas la mienne et qui me paraît beaucoup moins judicieuse :


Je n'ai pas constaté que le petit moteur se montrait défaillant, il fait son travail sans faiblir et sans bruit.
Sans aucune aide manuelle au démarrage le plateau met moins de huit secondes à atteindre le 33 trs/mn, ce qui est très satisfaisant pour une platine audiophile avec la masse de deux plateaux en verre à lancer.
Je pense que cette petitesse du moteur était voulue par le fabricant de la platine afin de minimiser les à-coups de couple inhérents aux moteurs synchrones.
Son couple est très largement suffisant pour faire patiner la courroie pendant toute la phase d'accélération.
C'est vrai aussi que j'ai re-câblé le moteur différemment de l'origine et que j'ai optimisé la valeur du condensateur de déphasage (et aussi la position des condensateurs d'antiparasitage de l'interrupteur de mise sous tension).
Au disque stroboscopique je constate que la vitesse est un tout petit peu trop basse, un remplacement de la courroie torique qui est dessus par un joint torique d'un diamètre de tore un peu plus grand devrait corriger cela.

Le palet presseur trop lisse est un peu difficile à tenir en main quand on le manipule.
Il rentre dans la catégorie des palets lourds alors que le fait qu'il soit à visser rend cette propriété superflue.
Je sens que je vais en tourner un moi-même.

Avant de passer à un autre bras je vais chercher l'ensemble coquille/cellule qui va bien sur celui-ci.

Comme j'en parlais là :
http://www.hifipourtous.com/t287-fil-principal#8147
j'ai réparé un diamant original de Shure V15 type III.

Voici deux photos que j'ai faites ce matin et qui permettent de deviner la nature de la réparation :



On aperçoit la soudure entre les deux tubes carrés sous le cantilever.
Je n'ai pas sorti le diamant pour faire une photo du tube en entier, je n'ai pas voulu risquer de tenter le diable.

D'autant plus que c'est l'exacte bonne cellule pour le bras Linn Basik LV V.
Rien d'étonnant à ça si on considère que ce bras à très faible inertie ne peut accepter que des cellules très souples.
Par curiosité j'ai essayé aussi une Ortofon MC1 turbo neuve et c'est une catastrophe.

J'ai deux joints toriques en commande, je saurai demain si ça améliore quelque chose en terme de vitesse de rotation.

Je continue pour l'instant à l'utiliser telle quelle.
Ce que j'aime le plus sur les platines non-suspendues c'est que je peux passer la brosse sur le disque énergiquement sans que tout le bidule se mette à osciller et à talonner sur le socle.
Elle est quand même suspendue sur les pieds que j'ai conçus pour elle mais c'est une suspension ferme.

La courroie d'origine, tout au moins celle qui était dessus, faisait 1.8 mm de diamètre de fil par environ 127 mm de diamètre intérieur.
Avec cette courroie la vitesse en 33 trs/mn contrôlée au stroboscope était un peu basse.

J'ai commandé deux tailles de joints toriques : 2 x 128 et 2 x 130.
Avec la plus grande, la vitesse de rotation est exactement la bonne.
Par contre on m'a fourni une nuance de caoutchouc beaucoup trop ferme.
Du coup il y a moins d'adhérence et plus de raideur.
Donc, à froid ça ne démarre pas parce que le moteur n'arrive pas à tourner et à chaud ça ne démarre pas non plus parce que l'entraînement patine.
Dans les deux cas il faut lancer le plateau à la main.
Inutile de tester la plus courte.

Conclusion partielle : la courroie a un impact déterminant sur le fonctionnement de cette platine.
Ça pourrait expliquer les mauvaises appréciations qu'on lit à son sujet.

Je vais recevoir dans quelques jours des joints dans des nuances plus souples, à suivre donc.

J'ai reçu ce matin un échantillonnage de divers joints toriques dans diverses classes de dureté.

Dans le lot j'ai trouvé la courroie qu'il faut.
La vitesse est exactement la bonne en 33 tours (tout au plus en étant extrêmement maniaque je dirais que la vitesse est un tout petit peu élevée).
L'entraînement est toujours aussi silencieux.

Et en prime ... le plateau démarre en trois secondes au lieu de huit auparavant. Incroyable !

Bilan : ceux qui ont conspué cette platine au motif de sa vitesse fluctuante ou de la supposée faiblesse du couple du moteur se sont bien plantés, ils n'avaient tout simplement pas la courroie qui lui convenait.

C'est la platine que j'utilise actuellement, je reviendrai sans doute sur ce sujet à l'occasion de l'essai d'autres bras que j'ai en attente de leur trouver un emploi.

Bonjour Arch,
Il y a peu de temps j'ai déniché une stad 1 que je viens de restaurer entièrement. tout fonctionne parfaitement cependant lorsque la cellule se rapproche de la fin du disque, soit quand elle se rapproche du moteur j’entends un léger bourdonnement dans les hauts parleurs. Bourdonnement qui s’arrête instantanément lorsque je coupe le moteur. d'où ma question / As tu le rencontré le même problème que moi vu que tu dis avoir changé le condensateur de ton moteur? quelle valaur as tu mis pour le s condensateur?
Merci pour ta réponse

Merci

bellerive03 a écrit:

Bonjour Arch,
Il y a peu de temps j'ai déniché une stad 1 que je viens de restaurer entièrement. tout fonctionne parfaitement cependant lorsque la cellule se rapproche de la fin du disque, soit quand elle se rapproche du moteur j’entends un léger bourdonnement dans les hauts parleurs. Bourdonnement qui s’arrête instantanément lorsque je coupe le moteur. d'où ma question / As tu le rencontré le même problème que moi vu que tu dis avoir changé le condensateur de ton moteur? quelle valaur as tu mis pour le s condensateur?
Merci pour ta réponse

Je ne suis pas aussi expert que l'ami Arch (Amiral ?? ), mais cela tient peut-être à la cellule ; ainsi les cellules Grado, sur les platines équipées d'un plateau en verre "ronronnent" en s'approchant du centre, elles entrent en "raisonnance" avec le moteur, les émissions de fréquence de ce dernier n'étant pas bloquées.
Soucis récurent sur les platines Rega équipées d'un plateau en verre par exemple. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai pu mettre la main sur une Grado Gold .